Descargo de responsabilidad: no soy un enólogo; Solo leí mucho sobre eso.
Desde mi punto de vista, era una primavera seca y cálida, un clima moderado durante el año con poca lluvia y un ligero enfriamiento a finales de septiembre (pero aún no llovía).
La primavera seca limitó el crecimiento del dosel y el tamaño de la uva. Las uvas más pequeñas significan una mayor proporción de pieles a jugos, y esto construye la estructura en el vino resultante, ya que los taninos provienen principalmente de las pieles de la uva. Es posible obtener más taninos a partir del envejecimiento del vino en roble, pero (como en el caso de muchos de los 2011 más pobres) el resultado puede ser un desastre excesivo con la fruta escondida totalmente por el sabor del roble.
Críticos de vinos estadounidenses como Robert Parker y James Suckling tienden a gustar los vinos elaborados en añadas muy calientes, ya que tienden a dar lugar a bombas de frutas con alto contenido de alcohol. Sin embargo, el gusto del público se ha alejado un poco de estos vinos y, por lo que he escuchado de la mayoría de los productores de vino, no es el tipo de vino que les gusta hacer, ya que el resultado final no expresa las características únicas del viñedo. Como resultado, las temperaturas moderadas fueron buenas para ellos en 2012. Además, el calor excesivo puede provocar daños en la vid, especialmente si el crecimiento del dosel se ha reducido y las uvas no tienen protección contra el sol.
La lluvia durante el verano generalmente no es buena porque los riesgos se pudren y el moho destruye la cosecha. Además, la lluvia al final de la temporada de cultivo puede conducir a vinos diluidos y delgados, por lo que los productores generalmente quieren recoger antes de que lleguen las lluvias. A veces, la ventana para una cosecha puede ser solo un par de días, y simplemente no hay suficiente mano de obra para llevar todas esas uvas a cada bodega en Napa. Hace que todo sea muy estresante.
Finalmente, el enfriamiento en septiembre permite que las uvas permanezcan en la vid durante más tiempo (lo que desarrolla la complejidad) sin volverse demasiado concentradas y que provocan un vino excesivamente alcohólico.
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Ahora, después de haber dicho todo eso, todos esos factores conducen a un tiempo fácil para los productores de vino, y una cosecha relativamente relajada. Sin embargo, eso no siempre significa que los vinos resultantes van a ser mejores, ni que una cosecha más complicada es peor. Hasta ahora, por ejemplo, mi experiencia ha sido que la cosecha 2011 ha resultado en una gran variación, pero los mejores ejemplos son fabulosos. Tantas veces una añada es fácil para los enólogos y amada por los críticos estadounidenses (por ejemplo, Burdeos 2003, Cali Taxes 1997) y los vinos están muertos como un vinilo 10 años después.
No creo que los 2012 compartan ese destino debido a un clima bastante moderado; sin duda, los vinos que he probado han sido razonablemente bajos en contenido de alcohol y no demasiado ligeros en ácido (este último es el factor más importante en el envejecimiento del vino) – pero no descartaría añadas como 2011 si te gusta el vino que tiene poder de permanencia. Habiendo dicho eso, ahora me estoy divirtiendo bebiendo los años 2012, y las indicaciones son que los 2013 compartirán muchas de las mismas características.
