Bueno, tengo que estar en desacuerdo con David Persaud:
La industria del corcho – sufrió enormemente. Por primera vez en su historia, tuvo que comprometerse con los siglos XX y XXI en lugar de enviar lo que siempre había enviado, sin cuidado ni atención.
Cork obtuvo una mala reputación en el NUEVO MUNDO, porque los clientes rechazaban y devolvían los vinos con fallas, entre el 4% y el 10%. Tuvieron que hacer esto por años, al menos veinte años según mi conocimiento y experiencia personal. Déjame preguntarte si constantemente compraste algo y rechazaste el 4%. ¿Seguirías comprando? Si se tratara de un automóvil, las “autoridades” caerían sobre el fabricante como una tonelada de ladrillos.
Manchas de corcho al 5% de las muestras. Intenta ejecutar un negocio en un mercado muy competitivo.
No puedo discutir sobre las porcentajes de sus consumidores citados, pero pocas personas se molestaron en aprender sobre el corcho y creo que a nadie le importó … eso es hasta que obtuvieron una botella de vino no potable.
Las tapas de tornillo se comercializaron mal y es cierto que debido a esto, inicialmente se pusieron en las marcas más baratas. Esto “marcó” las percepciones de los consumidores. Sin embargo, para 2005 esto ya había sido superado y ahora encontrará vinos a un precio minorista de $ 100, una botella, con tapón de rosca.
¿Paquistán le permite producir opio, vino o tabaco en su propia nación por contrabando en la India?
Jesús regresa para la ronda 2 y convierte toda el agua de la Tierra en vino. ¿Lo que pasa?
Parece que las mujeres prefieren el vino más que los hombres? Es esto cierto, y si es así, ¿por qué?
Para corchos superiores no permiten que el oxígeno entre en la botella. Si lo hicieran, incluso en volúmenes diminutos, el vino se deterioraría rápidamente (como sucede cuando se filtran). El envejecimiento del vino es intrínseco al oxígeno retenido en el vino mismo. Tenemos ejemplos de Burdeos antes de la guerra (pruebas pre atómicas) y posteriores a 1960 y no se encontraron isoltopos radioactivos en ninguno de ellos. La otra cosa que parece suceder es que el SO2 “libre” se altera (a cero en los vinos viejos), al unirse (por lo tanto, no actúa sobre el oxígeno) y tal vez se infiltra en las células del corcho. Un enólogo de investigación podría dar una mejor respuesta.
Finalmente David, en el mercado comercial actual, estimaría que el 90% de todo el vino ahora está hecho para beber “hoy”. Es solo la realidad del mercado bajo las presiones combinadas de (a). el consumidor (más barato, más barato, más barato), (b). ese mismo consumidor que desea tener su experiencia AHORA., (c). los accionistas de la compañía ya no están dispuestos a ver millones de dólares sentados “madurando” en el balance. (re). una falta de inclinación de la mayoría de los consumidores a los vinos ahora bodega por períodos prolongados. Pocas bodegas corporativas aceptarán la tenencia de acciones durante 20 años como era más común (y no demasiado común incluso entonces), cuando comencé en la industria en 1972.
También estoy en desacuerdo con Alex Netherton, aunque no niego su derecho a beber lo que le plazca y crea. Que la gente cree en las cosas más extrañas … Lo siento Alex, ese no es un argumento sensato, para mí, para conservar el corcho.
Para ilustrar mi experiencia –
Todas las catas fueron hechas por un panel profesional de la industria del vino. Realicé las degustaciones de 5 años, 15 años y 20 años.
Cosecha 1979 embotellamos el mismo vino bajo 50 mm de corcho “supers” de grado superior. Los importamos especialmente a través de una casa Grand Cru en Francia. ¿Por qué? Simplemente, los proveedores de corcho habían estado dispuestos a enviar los mejores tapones a sus clientes más antiguos (no tengo ningún problema con eso, pero luego enviaron las escorias al Nuevo Mundo).
También embotellamos estos vinos (un Shiraz, un Gewurztraminer, un Riesling, un Chardonnay), bajo tapas de rosca provistos por Stelvin. El vino recuerda que fue el mismo producto, embotellado el mismo día, del mismo tanque de carga.
Muestreamos estos vinos a los 5 años (no hay diferencia detectable, ligera preferencia por el Shiraz “de roble”).
A los diez años, el Gewurztraminer estaba decididamente “cansado” bajo el corcho: las botellas de Stelvin aún estaban crujientes y mostraban una edad de combate (favorable). El Riesling en ambos era perfecto, con una ligera preferencia por el corcho ya que el vino era más “viejo” (lo llamamos “queroseno” – ¡mmm!) Mientras que las botellas de Stelvin mostraban buenos personajes envejecidos pero no del todo definidos. El Chardonnay era bueno bajo el corcho, pero comenzaba a verse un poco sobre la colina, especialmente comparado con el Stelvin, que tenía el mismo desarrollo pero era fresco y crujiente. El Shiraz fue excelente en ambos cierres.
A los quince años, el cierre de corcho del Gewurztraminer estaba muerto y era desagradable. El cierre de Stelvin estaba limpio, pero definitivamente sobre la colina y había perdido toda definición de fruta. En el Riesling, el corcho estaba bien, mucho más queroseno y comenzando a perder fruta. El Stelvin, por otro lado, estaba limpio y ahora tenía el desarrollo que tenía el corcho, cinco años antes. Esto siguió en el Chardonnay. El Shiraz comenzaba a mostrar una edad definida: menisco granate con pieles de cebolla marrón definidas, pero una bebida encantadora (de edad). La opción de Stelvin todavía mostraba el desarrollo de la botella, pero una vez más había retenido más caracteres de fruta originales.
A los veinte años (el último caso … 12 botellas … de cada vino)
Gewerztraminer: toda la fruta que pasó por debajo de Stelvin, el vino cerrado de corcho era del color del té frío y, si podía serlo, más muerto que muerto.
El Riesling estaba sobre la colina y muy lejos bajo el corcho, pero un delicioso vino añejo bajo Stelvin.
El Chardonnay también estaba sobre la colina y muy lejos bajo el corcho, y seguía siendo una bebida muy agradable para Stelvin, aunque ahora mostraba su edad, y no hubiera dicho que pudiese pasar otros cinco años.
El Shiraz era un menisco de piel de cebolla profunda y un cuero rico, alquitranado, pero sin mostrar la fruta. Bajo Stelvin todavía estaba vivo, todavía mostraba un menisco de piel de cebolla pálida y un borde interior rojo granate, pero de un rojo intenso. En sabor, un maravilloso Shiraz rojo, sí, todavía muestra caracteres varietales.
Estas velas fueron hechas por una importante bodega, un ejemplo de vinos que, en ese momento, se vendían al por menor por $ 12.00 la botella (el promedio en ese momento era $ 5.00) y se guardaban en una bodega oscura a 12 grados Celsius. Los vinos Shiraz de esta etiqueta actualmente se venden en el mercado estadounidense por alrededor de $ 60 a $ 80.
